A qué temperatura poner la plancha del pelo

Busca «temperatura para el pelo rizado» y encontrarás recomendaciones que van de 110 °C a 230 °C. Ciento veinte grados de diferencia para el mismo pelo. Ninguna de esas tablas cita un estudio, porque ese estudio no existe. Lo que sí está medido es otra cosa, y es más útil.

Por qué las tablas de temperatura no se ponen de acuerdo

Todas las guías que circulan reparten el pelo en fino, medio y grueso y asignan un número a cada uno. El problema es que los números no coinciden entre sí.

Para pelo rizado o grueso, según quién lo diga	Recomendación
Fabricante de planchas británico	110 – 190 °C
Marca de herramientas de peinado	190 – 210 °C, con cautela por encima
Otra marca del sector	230 °C para pelo tipo 4

Esa horquilla no es un matiz: es la diferencia entre quedarse en el tramo donde el pelo solo pierde agua y entrar en el tramo donde la queratina se desmonta. Y todas esas recomendaciones vienen de criterio profesional, no de mediciones publicadas.

Lo que sí está estudiado es qué le ocurre a la fibra a cada temperatura, y ese es el punto de partida honesto. Lo desglosamos en la guía sobre qué protege de verdad un protector térmico: hasta 120 °C hay pérdida de agua reversible, entre 120 y 200 °C empieza el entrecruzamiento y el amarilleo por oxidación de proteínas, y por encima de 220 °C aparecen la desnaturalización de la queratina y la pirólisis.

Tu plancha no está a la temperatura que marca

Este dato debería salir en todas las guías y no sale en ninguna.

En los ensayos recogidos en una patente de tratamiento capilar, con una plancha ajustada a 180 °C y comprobada con termómetro de contacto, las temperaturas realmente alcanzadas durante el peinado fluctuaron entre 146 y 181 °C. No es un defecto del aparato: al pasar el mechón, parte del calor se transfiere al pelo y las placas se enfrían. Si el aparato no compensa deprisa, la temperatura cae decenas de grados y luego vuelve a subir de golpe.

A qué temperatura poner la plancha del pelo

Con lo anterior en la mano, la respuesta útil no es un número por tipo de pelo, sino un procedimiento.

1. Empieza en 150 °C. No importa qué pelo tengas: se empieza bajo y se sube, nunca al revés. Bajar no repara lo que ya has hecho.
2. Haz una pasada lenta en un mechón fino. Si queda liso, esa es tu temperatura. Has terminado.
3. Si no queda liso, sube 20 grados y repite en otro mechón. Sigue así hasta encontrar el punto.
4. Anota el número. Es tuyo, no el de una tabla, y solo cambia si te tiñes, te decoloras o el pelo se daña.

La mayoría de las melenas sanas encuentran su punto entre 160 y 190 °C. Si necesitas 210 °C o más para alisar, casi siempre es señal de que estás tomando mechones demasiado gruesos, no de que tu pelo necesite ese calor.

El grosor del mechón y el número de pasadas importan más que los grados

Aquí sí hay datos medidos. En los ensayos citados, a 180 °C un contacto total de 40 segundos resultó insuficiente para alisar, y por encima de 80 segundos no aportó ninguna mejora adicional. El rango útil quedó fijado en 60-90 segundos, y con una condición expresa: trabajar secciones finas en cada pasada, porque es lo que permite que el calor se transfiera de forma eficiente.

Traducido a lo que haces delante del espejo: dos pasadas lentas sobre un mechón fino a 170 °C dañan menos y alisan mejor que seis pasadas rápidas sobre un mechón grueso a 210 °C. El pelo del centro de un mechón gordo nunca llega a alisarse, así que repites, y cada repetición es otra dosis de calor sobre las capas exteriores.

Qué pasa a 230 grados

Casi todas las planchas del mercado llegan a 230 °C, y muchas lo anuncian como una ventaja. Conviene saber qué hay ahí arriba.

Midiendo el pelo por calorimetría diferencial de barrido, al pasar de 205 °C a 232 °C la temperatura de desnaturalización de la queratina cae veinte grados adicionales y la entalpía baja 14,9 J/g más. En los ensayos de alisado con calor, las muestras tratadas por encima de 225 °C mostraron daño visible mientras que las tratadas por debajo salieron suaves y de aspecto sano.

Es decir: los últimos veinticinco grados de tu plancha no son «un poco más de calor». Son un tramo distinto, en el que empieza a romperse lo que da estructura al pelo.

Y sobre las planchas que anuncian 450 grados: son grados Fahrenheit, equivalentes a esos mismos 232 °C. No hay ninguna plancha doméstica de 450 °C.

Cómo saber si has quemado el pelo con la plancha

El daño térmico no siempre se ve el mismo día. Estas son las señales, de más leve a más grave:

• El pelo ya no coge forma. Antes el liso duraba todo el día y ahora se abre a las pocas horas. Es la primera señal y la que casi nadie relaciona con el calor.
• Textura áspera al tacto, sobre todo de medios a puntas, aunque uses acondicionador.
• Pérdida de brillo. La cutícula levantada refleja peor la luz.
• Puntos blancos en el tallo o trocitos que se parten al peinar.
• Mechones acodados, doblados en un punto concreto y quebradizos ahí. Suele ser pelo burbuja, y aparece cuando se aplica calor fuerte sobre pelo mojado.

Y el secador, ¿a qué temperatura?

Aquí la variable no es el aire, es la distancia. Lee y sus colegas lo midieron en Annals of Dermatology: a 15 cm el aire llegaba al pelo a 47 °C, a 10 cm a 61 °C y a 5 cm a 95 °C, temperatura a la que sí se dañaba la capa externa de la cutícula.

Los autores observaron también abultamientos en las muestras secadas al aire y lo atribuyeron al tiempo que la fibra pasa hinchada. Esa parte se cita a menudo para sostener que secar al aire daña más que el secador, pero la evidencia del estudio no es concluyente y conviene no darla por cerrada. El dato sólido es el de la distancia.

Así que con secador la regla es corta: quince centímetros, sin parar en un punto, y aire templado en vez de máximo.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas veces a la semana se puede usar la plancha?

No hay un número validado, porque depende del estado del pelo y de la temperatura que uses. Lo que sí está medido es que el daño térmico es acumulativo: los estudios de laboratorio provocan daño visible repitiendo ciclos de calor sobre las mismas muestras. Cuantos menos ciclos, mejor.

¿Por qué mi plancha alisa peor que antes con la misma temperatura?

Suele ser suciedad en las placas: restos de producto acumulados que impiden el contacto uniforme. Se limpian en frío con un paño humedecido. Si persiste, puede ser el sensor de temperatura, y entonces el aparato oscila más de lo debido.

¿Es mejor una plancha de cerámica o de titanio para controlar la temperatura?

Lo que decide no es el material en sí sino la estabilidad térmica del aparato completo, que depende del sensor y de la electrónica. Un modelo con buen control mantiene la temperatura sea cual sea el revestimiento.

¿A qué temperatura hay que planchar el pelo teñido?

El mismo método: empezar bajo y subir hasta encontrar el punto. El pelo teñido o decolorado parte con la cutícula más abierta, así que suele alisarse a menos temperatura y conviene no forzar. Si además notas el color apagándose rápido entre lavados, es señal de estar pasándote.

¿Se puede planchar el pelo mojado con una plancha de vapor?

Las planchas diseñadas específicamente para pelo húmedo funcionan de otra manera y regulan la evaporación. Con una plancha convencional, no: el agua del interior se convierte en vapor y forma cavidades dentro de la fibra.

¿Cuánto tiempo hay que dejar la plancha en cada mechón?

No se deja quieta, se desliza. En los ensayos de laboratorio el contacto total útil a 180 °C quedó entre 60 y 90 segundos por mechón repartidos en varias pasadas; más tiempo no mejoraba el alisado. Si notas que tienes que insistir mucho, el mechón es demasiado grueso.

¿Sirve de algo poner la plancha al mínimo si igual la uso a diario?

Sí, siempre que a esa temperatura consigas el liso en pocas pasadas. Si al mínimo tienes que repasar cinco o seis veces, acabas dando más calor total que con una temperatura algo mayor y dos pasadas.

¿Qué temperatura usan en la peluquería?

Los profesionales suelen trabajar en la franja de 180 a 200 °C, pero con dos ventajas que en casa no se tienen: aparatos con control térmico estable y la costumbre de separar mechones muy finos. Copiar solo el número, sin la técnica, es lo que estropea el pelo.

Fuentes: Zhou Y., Rigoletto R., Koelmel D. y cols., «The Effect of Various Cosmetic Pretreatments on Protecting Hair From Thermal Damage by Hot Flat Ironing», Journal of Cosmetic Science, 2011, 62(2):265-282 · Lee Y., Kim Y. D., Hyun H. J., Pi L. Q., Jin X., Lee W. S., «Hair Shaft Damage From Heat and Drying Time of Hair Dryer», Annals of Dermatology, 2011, 23(4):455-462 · TRI Princeton, sobre el comportamiento del pelo a distintas temperaturas · Datos de temperatura medida y tiempos de contacto recogidos en documentación de patente sobre alisado térmico de fibras queratínicas.